Второй Этап – технический. 2003г

По прошествии нескольких сезонов упорного джеркования я подошел к моменту, когда количество накопленных практических знаний потихоньку стало переходить к новому качественному уровню. Многое, казавшееся верным или важным поначалу, растаяло, как туман. А на первый план всплыло что-то казавшееся до этого второ -  или третьестепенным.
 
Как и с любым делом, которым занимаешься достаточно долго и с удовольствием, с увлечением ловлей на джеркбейты происходит со временем несколько качественных скачков. Поначалу просто дивишься самой идее ловить на «это» и набираешься эмоций от созерцания красивых приманок и непривычно мощных снастей. Потом начинаешь пытаться поймать на «это» (процесс достаточно долгий) свой первый хвост. Пройдя это все (поймав второй, пятый, десятый раз) и успокоившись, начинаешь конструктивно подходить к ситуациям на водоеме с накопленным багажом знаний. Становится понятней, почему, например, сейчас не клюет. Что можно сделать, чтобы клевало? Поменять глайдер на пуллбейт. Тонущий на плавающий. Темный на яркий. Увеличить или уменьшить амплитуду рывков. И так далее... Конечно, не все это (как обычно) окажется истиной в последней инстанции — рыбалка есть рыбалка. Но все же процесс становится гораздо более осмысленным.

С чего начать?
С наболевшего. Как ни странно – с поводков. Говорим джеркбейт, подразумеваем – щука. Это понятно. Поводок априори обязан быть. Однако не только и, пожалуй, не столько необходимость защиты от щучьих зубов диктует надобность его применения. От поводка в нашем случае напрямую зависит качество и удобство проводки приманки и, как следствие, качество ее игры.
Обычные спиннинговые поводки даже большой мощности не подходят! Джеркбейт массой 60 —80 г вкупе с силовым забросом и необходимостью силовых рывков на проводке, вытягивают и закручивают в спирали всяческий вольфрам, сплетенные нити и кевларовые волокна. Места крепления обжимными трубочками постоянно подвергаются усиленным нагрузкам и скоро разрываются. Плюс ко всему мягкий поводок постоянно провисает и дает приманке слишком много свободы. Верткий глайдер при небольшом увеличении паузы между рывками просто уезжает в сторону, отклонившись на 90 градусов, и цепляется передним крючком за провисший (и завитой) поводок. Закинул далеко, один рывок, пауза и… все, проводка кончилась. Выматываешь и все сначала. Чтобы этого избежать — поводок нужен только жесткий! При проводке вы должны ощущать рукой рывки приманки на жесткой сцепке с поводком. Носовая петля и карабин, постоянно перемещаясь под разными углами, стучат друг о друга как сцепка вагонов в составе тепловоза. Это реально ощущается рукой. Рыба на такой «звук» пока не жаловалась, а вот нарабатывать проводку по таким четким и ощущаемым «звукам» очень даже удобно. Если не надо резкой и активной игры, то, напротив, по отсутствию этих «звуков» вы определите, что приманка идет мягко и плавно.

Из чего сделать
Варианта два: либо проволока диаметром 0,8—1,0мм (100% рабочий и оправданный вариант), либо более эстетичный, на мой взгляд, поводок, самостоятельно изготовленный из морских серий поводкового материала. Я, например, нашел неожиданно недорогой и удовлетворяющий всем требованиям в ассортименте Mustad. Уверен, что и у многих других производителей такие материалы имеются. Тут не надо гнаться за супермягкостью или тонкостью, или «прочностью на узлах». Наоборот, нужен просто жесткий материал с высокой разрывной нагрузкой. Витой он там, внутри, и сколько нитей под оплеткой – не суть важно. Главное, чтобы был упругий. Толщина его около 1 мм
(а то и более) это как раз то, что нужно. Упаковка с набором зажимных трубочек. Упаковка мощных карабинов из толстой проволоки. И все, поводков вы наделаете на несколько сезонов вперед. Ведь оторвать их практически невозможно.
Карабины не должны быть слишком большими. Чем короче карабин, тем меньше вероятности пресловутого перехлеста. Его длина (с крепежной петлей включительно) не должна превышать расстояние от носа приманки до жала переднего крючка. Иначе провиснув на паузе, они непременно встретятся. Вообще можно использовать вместо карабина мощное заводное кольцо морской серии. Менять приманки на водоеме, конечно, получится несколько медленнее, но зато вы гарантированно избежите львиной доли перехлестов. Для быстрой смены джерков при использовании заводных колец полезно приобрести специальные пассатижи для работы с ними...

Карабины  термоусадочные трубки
Мне нравится «поиграть в цвет» и «упереться в точку», потому с быстротой смены приманки и с карабинами соответственно был вопрос принципиальный. Съев не одну собаку на экспериментах с ними, я неожиданно нашел толстые карабины неизвестной китайской фирмы из проволоки толщиной около 1,5 мм, с которых просто откусил бокорезами ненужные и ненадежные вертлюги. Вопрос был снят.
Еще немаловажная деталь. После обжимки концов поводка не поленитесь заделать выступающие концы при помощи термоусадочных трубочек. Я использовал 4мм трубочки из карповой программы Fox. Плетенка при манипуляциях с приманкой перед забросом может защемиться между у места заделки поводка и тогда при резком махе или при последующей рывковой проводке просто перережется металлической обжимной трубочкой. И приманка вместе с поводком окажутся от вас на расстоянии 60 м в глубине водорослей. При мощности плетенки в 50 кг, а поводков в 65 кг как-то обидно терять приманки таким глупым образом…
Как только я оснастил все свои поводки такими термоусадочными предохранителями, такие ситуации навсегда исчезли. В общем, все, что может зацепиться, защемиться и захлестнуться, должно быть сглажено и убрано. Повертите приманку с поводком на плетенке дома в разных положениях. Так вы сразу поймете, что нужно заменить или переделать.

Еще вариант
Как советовал один уважаемый и весьма известный европейский ловец щук на джеркбейты, можно использовать в качестве поводка толстый флуорокарбон. Можно даже просто леску толщиной в 1-1,2 мм. Заделать поводок по стандартной схеме обжимными трубочкам — и вперед! Плюсов на самом деле получится несколько. Невидимость поводка никак не будет являться помехой при ловле. Поможет не поможет? Вопрос… Но не навредит точно. Жесткость сцепки на таком коротком отрезке нейлона никак не теряется. А щука такую толстую леску не перекусит. По крайней мере, несколько щук на такой поводок точно поймать можно без проблем. А самое главное – он легкий! То есть при остановке проводки он не тонет камнем вниз и не цепляется за передний тройник приманки! Этот последний нюанс может перевесить все сомнения и недостатки. У меня пока еще не перевесили, но чувствую, что скоро это произойдет… Облегчить тяжелый поводок можно еще и небольшим цилиндриком из плотного пенопласта или пенополиуретана, надетом на его середину. Правда, получается несколько громоздко и некрасиво. Но как вариант — тоже вполне уместная конструкция. И еще в этот цилиндрик иногда окунь бьет, воспринимая это как тандем. Как будто окунь гонит малюсенького малька. )))

ПЕРЕЧИТЫВАЯ…
По прошествии времени (уже более 5 лет с ее написания прошло) суждения мои относительно того каким быть «правильному» джерковому поводку немного изменились. Точнее раздвоились. Объективно разным типам приманок больше подходят разные типы поводков. Мягкие (из Pro Leader и им подобных материалов) и жесткие – типа стальная проволока (классические). Первые лучше подойдут пуллбейтам (которые из стороны в сторону не рыщут) и небольшим плавающим глайдерам для придания  большей свободы движения. Вторые классическим большим глайдерам (которые как раз мечутся вправо влево и больше подвержены захлестам).

Пуллбейт или глайдер
От размера формы и прочих нюансов конструкции тела приманки напрямую зависит ее игра. Чаще всего фигурирующие на фото в западных журналах Suick, Bobbie bait, Smiler (и его многочисленные варианты) или Jack от Salmo — не самые уловистые приманки. Это т.н. дайверы - пуллбейты. Все эти приманки не вихляют из стороны в сторону. Они просто ныряют при рывке и всплывают на паузе. Игра у них совершенно не выразительна и не понятна на первых порах вообще. Особенно после привычной «трясучки» воблеров, которые привлекают рыбу вибрацией на подмотке, а на паузе провоцируют поклевку. Пуллбейт при подмотке просто немного заглубляется и при остановке плавно или резко (в зависимости от модели) всплывает. На всплытии как правило и следует поклевка. То есть суть работы дайвера – это резкий рывок вниз и всплытие. Вроде все просто. Но не ловится на них мелкая рыба, и уверенности в своих силах они никак не добавят. На мой взгляд, к ним надо подходить уже после освоения глайдеров. Глайдеры позволят понять суть джеркинга и набить руку. Да и рыбу скорее всего быстрее поймают быстрее. Длинные пуллбейты, на мой взгляд, гораздо лучше соблазняют крупную (от 2 -3 кг) рыбу, а глайдеры могут привлечь и среднюю. Стандартная щука весом от 600—700 г запросто атакует 60-граммовый глайдер. Не говоря уже о появившихся недавно и наделавших шороху Salmo slider 7 см, на которые и окунь клюет, а уж щука вообще всеразмерная. Пуллбейт такого веса, который бы соблазнил мелкую щуку, как-то вообще бессмысленен. Он будет слишком легким и неуправляемым. У меня есть 10 см Suick с фиксированной задней лопастью. Ни провести его толком, ни поймать что-то вразумаительное (кроме пары дурных шнурков) мне так и не удалось. Хотя, может, просто не «уперся» я в них как следует…


ПЕРЕЧИТЫВАЯ 2
Главное не поймать на джерк быструю случайную рыбу!!! Это очень сильно расслабляет и не настраивает на изучение правильной техники. Вроде дернул просто так – а вот она и клюнула! Чо там нафиг учить все ясно… Поймал же!!! Такое бывает часто. Щука просто реагирует на большой размер приманки. Бывают ситуации, когда ей неважно как приманка движется, лишь бы в поле зрения дернулась, и была большой. Так же как и часто бывает поклевка на падении в воду. Прямо сразу. Бултых с тучей брызг 100 гр дубина шлепается - и в тот же момент щука ее хап! Случайности бывают разные. Главное понимать, что это случайности и правильно их интерпретировать!!! Т.е. понимать какая рыба «дурная» а какая «правильная».

Тонущий или плавающий
Не надо бояться тонущих моделей. Глайдер — приманка около поверхностная, и если заявлен горизонт проводки в интервале 0,8—1,5 м, то даже у тонущей модели он будет выдерживаться практически стопроцентно. Джеркбейт весом в 80 г и идущий казалось бы камнем на дно, просто поднимется к поверхности при первых рывках удилищем. При остановке подмотки он не утонет сразу, а на натянутой плетенке будет плавно погружаться, соблазняя щуку на поклевку. Полезно иметь тонущие версии уловистых джерков, т.к. щука иногда отдает предпочтение всплывающей добыче, а иногда, наоборот, тонущей. И поклевка происходит в 80 % случаев при остановке подмотки и всплытии или погружении приманки. Ко всему прочему, как водится, тонущие версии летят еще дальше, чем плавающие. В общем у разных по плавучести джерков игра почти одинаковая. Разница лишь в работе на паузе. И еще тонущие модели играют более «нежно» и плавно.

Модели
Итак, из моделей, несмотря на риск быть уличенным в рекламе, все же рискну предложить как наиболее удачные и гарантированно уловистые: Salmo slider 10 см, Salmo slider 12см, CWC Buster Jerk, CWC Buster Jerk II, Magic Maker от Musky Mania. В любом случае для освоения ловли лучше сначала попрактиковаться именно на глайдерах с плоскими боками и достаточно коротким телом. Чем короче тело приманки относительно ее высоты – тем более резкой и вихлястой будет ее игра. Чем длиннее – тем более плавной. В общем, чем больше приманка похожа на подошву ботинка, тем она будет более управляема.
После их освоения уже можно переходить к пуллбейтам, из которых, на мой взгляд, лучше выбрать то, что полегче. Smiler, Eddie bait, Burt — все это достаточно тяжелые и массивные пуллбейты. Летают они, конечно, далеко. Но что-то понять при ловле на них не представляется возможным. Лучше все-таки начать со среднего по размеру Suick или Jake или Bobbie bait. Они достаточно легкие для того, чтобы освоить нюансы проводки. С пуллбейтами в отличие от глайдеров легкий вес более предпочтителен, а не наоборот. Так с ними лучше управляться. Дальний заброс для начала и не нужен. А проводка будет более осознанная. Пожалуй для начала лучше погружающегося по очень плавной траектории и медленно всплывающего Suick и противоположного ему резко погружающемуся и быстро всплывающего Jake ничего пробовать и не стоит. Пойдет дело – тогда уже можно глядеть на другие…

Тонкости классификации
Еще более уловистыми приманками будут т.н. твичбейты. По крайней мере, в некоторых западных журналах я такое определение встречал. На самом деле это те же сугубо твичинговые воблеры, только  монстрообразного размера и веса. Много таких твичбейтов в ассортименте Strike Pro и Manns, есть и у Salmo. К джеркбейтам они относятся только вследствие того, что подразумевают использование таких же мощных снастей и такой же техники проводки с жесткими рывками. А так, суть работы твичбейтов та же, что и у пуллбейтов. Нырок – всплытие. Только на нырке они колеблятся, как и положено рывковым воблерам. Я бы, по-честному, не причислял эти приманки к джеркбейтам, несмотря на то, что если не видеть сам твичбейт, то все производимые с ним рыболовом действия один в один отображают классический джеркинг. Все-таки это воблеры со своей врожденной игрой. Стиль ловли точнее можно охарактеризовать как power twitching. Так было бы правильнее. В общем, с твичбейтами поймать можно еще быстрее. Но это будет именно power twitching – мощный твичинг, а не джеркинг…

Удилища
Стандартные рекомендации по поводу короткого и жесткого удилища с большим тестом можно только повторить. Другое дело, что реально найти в продаже и выбрать подходящее удилище не всегда представляется возможным. На прилавках все подчинено законам рынка. Нет спроса на джерковые удилища – нет и предложений. И если для самых тяжелых и мощных джеркбейтов еще можно с грехом пополам использовать морское троллинговое удилище. Я, например, нашел такое у Shimano: модель Beast Master 60 JXH с тестом до 11 унций длиной 180 см вполне подходит для уверенных забросов и проводки приманок от 60 до 150 г. Но руки…. Руки через полчаса таких упражнений (особенно кисть) просто отваливаются. Если клюет, то это еще не так ощущается, а если нет… приходится возить с собой еще комплект класса Light и отдыхать с его помощью в промежутках между джеркованиями, упражняясь в ловле окунька на вертушки. Идеальным комплектом был бы набор из первого запредельно мощного удилища, оснащенного высокопрофильным мультипликатором с неотключаемым приводом «глазка»: Banax Sounion, Shimano Cardiff 400 Shimano Corvalus 400 Abu Garcia Ambassadeur C3С6. И вторая снасть: что-то вроде короткого «легкого» спиннинга с тестом 50–100 г, оснащенного низкопрофильным мультипликатором, для забросов легких джеркбейтов, твичбейтов и пуллбейтов весом 40—50 г и меньше.

ПЕРЕЧИТЫВАЯ 3
Сейчас на дворе 2008 год. Набор из двух джерковых удилищ у меня по сути не изменился. Одно мощное тестом до 200-300 г. Второе «легкое» с тестом 50-100 50-150 г. Спрос уже давно породил множество предложений. Сегодня можно смело идти в магазин и выбирать. Shimano, Daiwa, Tale&Scale, Jaxon, D.A.M. Zalt water series, Strike Pro, Kinetic, Cormoran… И дорогие и дешевые… Теперь их делают многие. Точнее большинство делали и раньше но просто на прилавках у нас не было вообще. Теперь хоть что то есть.  

Тройники
Несмотря на то что большинство джеркбейтов оснащены ужасно огромными по размеру крючками, что в принципе для щуки вполне оправдано, все-таки тут есть ряд вопросов. Несмотря на рекомендации многих не торопиться с подсечкой, потому как большой плоский глайдер просто нашей щуке в рот не лезет и надо подождать, пока она его развернет боком и засечется чуть ли не сама, все-таки осмелюсь порекомендовать заменить тройники на самых проверенных моделях. Как-то спокойней получается. Если, например, Buster Jerk Belly Buster не требует особых доработок и его крючки Owner даже пугают своей мегазацепистостью то, например, тройники на моих любимых салмовских джерках я все-таки заменил. На Owner, модель stinger 36 trebles или VMC inline x strong того же номера, что и штатные. Сходы сразу прекратились. Каждая поклевка щуки на джерк в Подмосковье приносит огромную радость и упускать раз за разом даже пусть и небольшого «шнурочка» из-за туповатых и великоватых крючков совсем не хочется. И из за того что приманка щуке целиком в рот не лезет… Хотя, повторюсь, это мое личное мнение. Ни от кого другого про проблемы с тройниками у Salmo я не слышал.

Проводки
Проводка — это, конечно, самое важное. Просто без вышеизложенных нюансов невозможно или затруднено эту «правильную» проводку исполнить. Именно поэтому этот абзац и стоит в конце статьи. В статье о ловле на глайдеры в одном вполне уважаемом отечественном журнале (Это был РсН не помню год и номер) в принципе и проводка и нюансы оснастки были описаны вполне доступно и ясно. Да и приманки упоминались только две – Salmo slider и CWC Buster Jerk, что возможно было обусловленно  ангажированностью издания одноименным с журналом рыболовным торговым домом. Однако, несмотря на такую явную коммерческую составляющую той публикации, однозначно рекомендую прочесть ее если найдете. Именно эти глайдеры и описанная техника обеспечат максимально быстрый результат при освоении джеркинга.
Вкратце: стоя у борта лодки, нужно опустить спиннинг к воде и попытаться как бы ударить кончиком хлыста о борт (естественно, не бить по борту!) коротким резким кистевым движением длиной около 10—15 см. Приманка пройдет 20—30 см к вам и развернется носом в сторону (направо или налево — это уж как ей самой захочется), далее следует следующий рывок, заставляющий глайдер проехать в противоположную сторону и податься еще чуть вперед. Далее то же самое, с вариациями в виде ускорений рывков и полных остановок. Проблема в том, что нужно уловить ритм движений. При слишком частых рывках глайдер будет двигаться очень резко (а иногда и двигать «носом» лишь в одну сторону), что вряд ли привлечет рыбу. Или при слишком долгих паузах пройдет слишком далеко в сторону (вплоть до полного разворота на ослабшей леске) и зацепится крючками за поводок.

ПЕРЕЧИТЫВАЯ 4
Средняя амплитуда рывков раз в секунду или два раза в секунду. Можно со средней скоростью считать про себя. Двадцать два, двадцать два, двадцать два. Дерг- дерг, дерг- дерг, дерг- дерг. И пауза - 3 секунды - для всплытия. И опять все заново. Забор слабины лески и поступательное движение вперед обеспечивается ровной медленной подмоткой катушкой. Примерно один оборот в секунду. Естественно можно дергать и быстрее, но тогда и мотать нужно быстрее. Можно довести амплитуду почти до низкочастотной воблерной игры. Можно наоборот так замедлить, как будто крупная плотва медленно мошек с поверхности собирает. Тынь - двинула хвостом и медленно зависнув, ткнулась носом в поверхность воды. Постояла – тынь в другую сторону…

Стараться не допускать провиса лески на паузе. То есть если вы хотите остановить приманку, то, выполнив последний рывок, постарайтесь потихоньку подмотать остаток лески медленным вращением катушки. Тут, к сожалению, нельзя дать четких рекомендаций, как и с какой скоростью вращать. Придется совместить немного интуиции и практики.
Второй совет: очень полезно чередовать стили проводок. Равномерный глайдинг из стороны в сторону сменить на вдвое или втрое более быстрые рывки. Делать это поначалу достаточно сложно, но в течение 10 секунд выполнить 20 рывочков вполне реально. После выдержать паузу, дать отдохнуть и рукам, и приманке. Потом продолжить базовый режим проводки. Затем долгая пауза. Далее опять серия резких рывков. И т. д.

Стоя или сидя?
Конечно, стоя ловить удобней. И видно дальше и плечами вертеть проще. Но и сидя вполне можно. Стоя у борта лодки и видя движения кончика спиннинга относительно этого борта, конечно, удобно отслеживать амплитуду и длину этих рывков. Ну и, конечно,  руки так несколько меньше устают. Сидя же придется нарабатывать эти движения лишь на уровне тактильных ощущений. Глядеть на кончик спиннинга все равно бесполезно, ведь на небе нет ориентиров. Немного практики – и дело пойдет на лад. Поверьте, это совсем не так сложно, как может показаться. На выбросе не важно, где находится отрезок плетенки (на воздухе, под водой, под углом к ней), тяжелая приманка позволяет не обращать внимания на эти мелочи. Горизонт проводки также сильно не изменится. Не суть важно в 30 или в 40—50 см от поверхности идет приманка – эффективность ее работы не упадет. В общем, от того, куда направлен кончик спиннинга при рывке, ничего не измениться. Главное, правильная амплитуда. Единственное, что можно учесть, —  это то, что при подмотке к лодке  можно немного наклонять спиннинг к воде. Так джерк будет идти строго по одной линии. Примерно так: на выбросе 30 м – вертикально. В 15 м от борта – на 10 часов. В 5 м – горизонтально. У борта – немного вниз.
Сидеть в лодке лучше всего развернувшись боком к борту, и забрасывать, например, в сторону кормы или носа. Тогда кистевые движения на ближней дистанции выполняются вбок (влево) спиннингом, расположенным параллельно воде. Это как вариант. Наловчиться и приспособиться можно к любым ситуациям. Выберите, как вам будет удобней.

Безопасность
Главное, что необходимо учесть,– это свободное место для заброса сзади и сбоку. Чтобы там ни находилось – оно не должно попасть под крючки отводимого за спину для заброса джеркбейта! Если это пара спиннингов, «заряженных» для других целей и торчащих с борта, то еще полбеды… Хотя когда ломаешь сам свои любимые (порой весьма недешевые) спиннинги, своей же приманкой, в своей же лодке... Неприятно как-то. Гораздо хуже, если в момент придания приманке ускорения под ее тройники попадет голова вашего компаньона или одна из его конечностей... Так что каждый заброс делайте с оглядкой назад и в стороны.
Техника безопасности при ловле на джеркбейты — не пустая формальность. Все тяжелое мощное большое и резкое… Осторожней. Вываживая или подсачивая пойманную щуку, обращайте внимание на огромные и острые крючки, которыми оснащены приманки. Впороть его в борт надувной лодки можно  запросто.

Подробности в Фотогаллерее

Алексей Демидович 2003 – 2004 г